口述历史 Oral History

秋天是登山的黄金季节，风清云淡，五彩缤纷、层林尽染的山野令无数久居都市的人们向往。携家带口或邀上三两知心好友在金色的秋天一起去享受登山的快乐已是都市生活的时尚。
　　怎样才能尽情地享受登山的快乐，让我们来帮助你。
　　一、当天往返的登山活动
　　很多人一开始参与的登山活动都是当天往返的旅游性登山活动，我们就从这种最简单的登山活动方式开始说起。 要想快乐地参加登山活动,首先要做好充分的准备工作。这包括两个方面：一是尽可能多地了解你将要去的山区的有关信息，包括天气、往返交通、食宿、山区道路及安全设施情况等，最好找到一张比较详细的地图，制订出你的行程、路线、饮食休息地点及往返交通等事项的一个比较详细的计划。
　　二、要准备好必备的装备和物资
　　在你准备去登山时请记住一条基本原则就是：简单实用为好！我们可将其分为两个部分：一是必须的装备；另一部分是带了随时可能应急的部分。
　　作为当天往返的简单登山活动，必须的装备只有三件：一双坚固合脚的轻便登山鞋，一个背起来舒适且大小适中的背包，还有就是雨具。只要你准备好了这三件装备，就能满足你享受登山乐趣的基本要求。
　　首先从登山鞋说起，一般的旅游鞋、运动鞋和跑步鞋由于鞋底太软，凹凸不平的岩石会使脚底很快产生疲劳而且容易受伤，因此,这一类鞋是不适于登山活动的。而那些厚重的专业登山鞋，且不说其昂贵的价格一般的登山者难以接受，它为专业登山者设计的许多功能，在一般的旅游登山活动中发挥不了任何作用，它的重量反而使没有经过专业训练的人难以承受。
　　现在市场上有许多品牌的轻便登山鞋出售，并不是越贵越好。我们也不向你推荐任何品牌的产品。只要选择那些鞋底比较坚硬，花纹粗大，有一定的防水功能，鞋帮能对你的脚踝有良好支撑，特别是适合你的脚型，穿着舒适的品牌，对你就是最好的。
　　再说背包，作为当天往返的登山活动,并不需要准备一个很大的专业登山背包。我认为一个30－40升容量的小背包足可应付。现在市场上出售的各种帆布或尼龙背包，只要是工艺和质量有保障，背着舒适即可。当然，如果你有一定的经济实力，有能力购买那些根据人体工程学设计的高科技名牌产品，它一定会给你带来意外的惊喜。 最后再说说雨具，只要参加登山活动,雨具是非常重要的准备。也许你在登山过程中未遇到过阴雨天气，而认为雨具是多余的。然而山区天气多变，一旦遇到天气突变或下雨，你又未带雨具，浑身湿透，狼狈不堪不说，因淋雨和山风导致体温丧失过快，体力下降，极易导致山难事故的发生。因此，在登山活动时，雨具宁可带而不用，切不可不带。
　　除了上面说到的装备外,还有一些应备齐的小东西，包括：地图、一个指南针、一把小刀、头灯或手电筒、一个 1升以下的保温水壶、一顶挡风又遮阳的帽子、备用防寒衣物和急救包、少量高热量高营养的食品(如：巧克力、奶酪、牛肉干等)。
　　一些其他的物品如：一个简单轻便的照相机（如果你不是专业摄影师或是想用照片卖钱的话）、一小块塑料布、一小壶酒、一些个人嗜好食品等都会给你的登山活动带来更多的乐趣。准备好了吗？即刻出发！

· 登山运动
　　登山运动是体育运动的一类。运动员徒手或使用专门装备攀登各种不同地形的山峰或山岭。可分为：金字塔形兵站式登山、阿尔卑斯式登山和技术登山等数种。始于十八世纪八十年代。1786年8月8曰法国医生巴卡罗与石匠巴尔玛结伴第一次登山上阿尔卑斯山的最高峰勃朗峰(海拔4,807米),次年，由青年科学家 德.索修尔率领的十九人登山队再度登上勃朗峰，世界登山运动从此延生。因此项运动首先从阿尔卑斯山区开始，故也称为“阿尔卑斯运动”。从1786年至～1865年间，阿尔卑斯山脉海拔3,000～4,000米以上的高峰，相继为登山运动员登上，国际登山史上称此一时期为“阿尔卑斯的黄金时代”。十九世纪八十年代以后，使用各种攀登工具和技术的技术登山曰渐推广，其活动地区也从阿尔卑斯低山区转向喜马拉雅高山区。1950年至于1964年，世界十四座8,000米 以上的高峰，包括世界最高峰珠穆朗玛峰在内，相继为中、英、美、意、曰等十多个国家的登山运动员所征服，国际登山史上称此一时期为“喜马拉雅的黄金时代”。1964年后许多登山“禁区”被突破，开始进入从来无人使用过的难险路线攀登7,000～8,000米以上高峰的新时期。1978年并在喜马拉雅高山区出现不用氧气登上高峰的阿尔卑斯式登山。中国此项运动始于二十世纪五十年代。1955 年出现第一批登山运动员，1956 年建立第一支登山队。1960年和1975年先后两次从东北山嵴登上珠穆朗玛峰，并于1975年将一个特制金属测绘觇标 竖立在珠峰顶上，准确测出该峰的高度为8,848.13米。是为国际登山史上首次对世界最高峰高程的确切测量。1964年登上最后一座从未有过人迹的8000米以上的希夏邦马峰在多次登山活动中，登山运动员与科学工作者密切配合，进行了各种高山考察活动。

· 金字塔形兵站式登山
　　一种依靠大量雇佣人员的高山登山活动。二十世纪二十年代以来，国际登山运动曰益发展，攀登的高度不断上升，装备与食品的重量和运输量迅速增长，登山者本身的力量难以完成在全部登山过程中所需物资的运输任务，故需大量雇佣当地山区居民为登山队服务。登山队的人数与雇佣人员的人数比例一般为一比三，即一个登山者配备三个辅助人员，组成金字塔形的层层设站，站站留人的“兵站式”运输和支援线。此种登山活动已逐渐失去原先的体育意义。七十年代中期起，国际登山组织开始大力提倡阿尔卑斯式登山活动，以恢复登山的体育运动意义和作用。

· 阿尔卑斯式登山
　　一种不依赖他人,完全或主要靠登山者自身力量从事攀登各种山峰的登山活动。因系阿尔卑斯山区登山运动的早期活动形式，故名。二十世纪二十年代后逐渐为金字塔形兵站式登山所取代。七十年代以来逐渐得到恢复和发展。1978 年5月意大利登山家莱茵霍尔特·梅斯纳尔和彼得·哈贝勒首次不用氧气登上珠穆朗玛峰。1980 年8月莱茵霍尔特。梅斯纳尔又单人从海拔6400 米的营地不用氧气再次登上珠穆朗玛峰，为这一登山活动形式的发展开创了新途径。
· 技术登山
　　一种依靠熟练的攀登技术和各种技术装备专门攀登悬崖峭壁的登山活动。始于十九世纪末，至二十世纪七十年代初,世界著名难攀的阿尔卑斯山三大险峰(玛达霍隆、埃格尔和古兰特.焦拉斯)的北壁路线均已被各国登山 者征服。八十年代起,随着攀登陡险山崖峭壁所用的各种装备不断改进，此种登山活动已从欧洲的低山区引向亚洲的高山区。
· 攀岩竞赛
　　登山运动比赛项目。分四个单项：个人单攀赛、双人结组赛、集体攀登赛和自选路线赛。倡于二十世纪五十年代，六十年代起逐渐发展。1974年正式成为国际竞技体育项目，同年开始举行国际攀岩锦标赛，以后每两年举行一次。
· 登山装备
　　登山运动中使用的器材、工具、服装等的统称。分三大类:(1)宿营装备。包括帐篷、炊具、寝具和各种燃料等。 (2)技术装备。包括登山绳、氧气装备、侧量仪器、高度计、干湿度计、钢锥、登山铁锁、升降器、挂梯、滑车、雪铲等。 (3)个人装备。包括登山服装、登山鞋、高山靴、头盔、电筒、手套、防护眼镜等。其特点是：轻便易携，坚固耐用，便于拆卸，一物多用。
· 登山铁锁
　　登山运动装备。有十多种型号。常用的有D形、阿兰形、O形和混合形四种。另有安全环锁与下降专用锁。用途广泛，诸如结组、保护、渡河、攀登、救护和运送伤员等均需使用。多以钢或铝合金制成，抗拉力均需达1800公斤。
· 钢锥
　　登山运动装备。攀登陡峭岩壁和冰坡时，用以打入岩石裂缝或坚硬而光滑的冰壁，造成新的人工支点，以悬挂绳梯(包括小挂梯等)攀越难险地段。用于岩石峭壁的称“岩石锥”，其品种和形状多样，根据不同地形、岩质及裂缝大小、走向分别使用。用于冰坡或冰壁的称"冰锥"，按不同地形和冰质分 别使用。
· 登山绳
　　登山运动装备。分主绳与辅助绳两种。主绳长60～100米，直径约10毫米,每米重量要求在0.08公斤左右，抗拉力要求不小于1,800公斤。过去多用黄麻制作,近已改用尼龙纤维作原料。另有一种直径为8～9毫

来到拉萨，来到八角街，逛街购物不能少，远望大昭寺、尊敬“叩长头”　人不能少，去玛吉阿米更不能少。
玛吉阿米，八角街东南角上很普通的一家餐馆，黄色的小二楼外表如许许多多普通藏式餐馆风格相似，但门庭上悬挂的木质雕刻却格外引人注目。那是一个少女的头像，据我们猜测她应该就是玛吉阿米，木雕很特别，简单的线条却勾勒出极有想象力的美感。让人看后，总是觉得在这微笑的少女的背后肯定隐藏着什么故事，尤其是在这谜一样的城市里。
走进去才知道中西合璧的完美概念是什么，西方的简约、舒适设计风格占为主体，可古老东方的神韵却无时不刻的延伸到每个角落。你可以称它为酒吧，因为这里到处弥漫着慵懒的气氛，舒适的沙发，令人放松的音乐，还有那几分相似于吧台的银台；你也可以当它是书吧，墙角的书架上琳琅满目的书籍可以加深你对这神秘都市的向往；你也可以当它是个艺术展览馆，毕竟那墙上、桌上，甚至随眼可见的都是些生动精致的饰物，足以让你的眼睛流连忘返；你更应该当它是餐馆，毕竟那些美食只淡淡一闻，就已然让你馋涎欲滴了。
在这不大的空间里，错落有致的摆放着一些木制餐桌，环绕在它两侧的是深蓝色碎花沙发，随意的将身体陷在里面，有的则是无比的放松和那久违的安逸。最特别的地方就是在它的每张桌子上都有一些看似随意摆放却是饱含店主心意的明信片，或是藏地美景，或是藏族风情，或是藏传佛教，总之你的心灵已经飘然不知所以追随着酥油茶和藏香弥漫的香气中迷失在这异族的诡秘之中。
随意的叫一份美食，在那份惊喜出现前，你应该先慰劳一下你的眼睛……
翻起桌前的留言本，肆意感受吧，在这谜一样的城市里又会有着怎样的故事呢？
总是喜欢研究人的笔迹，似乎多多少少都会从中感受到执笔人的一些性格，坚韧的人笔划中总能透出些许的力道，而娟秀的字体往往又是些多愁善感梨花待雨的林妹妹所为吧！
有的密密麻麻，写的水泄不通，先前的字迹还可以看懂，到后来几乎已是乱作一团了，可以看得出是一气呵成，给予表达的故事或心情也一定很感人；有的宛如一袭春水徐徐道来，细致和温柔的禁不住让人联想究竟是怎样的女孩可以这样的动人；有的则是简单的为朋友留下了祝福，有的道出不为人知的暗恋；有的则更有豪情，让人想起金庸笔下的大侠，那一番慷慨激昂似乎刚刚劫富济贫，为民除害……
“你在天堂还好吗？……”
“上天给了我们相遇的机会，又无情的将你带走……你的梦想实现了，你可以永远安睡在珠峰这美人的脚下…”
原来，原来……
“……你安心的睡吧，她很坚强，我们都很佩服，虽然咱们只相识了一个月，但你们之间的爱情仍让我们都感动，放心吧，我们会照顾她的……”
“……一个月，认识你这么够意思的朋友，值了……”　
“……唉，羡慕你啊，一个月就可以追到一个爱你一生一世的女孩……”　
“……我们来看你了，没错，每年我们都会来看你，知道你想我们了……”　
……
这是一组祭文，是几个爱好登山的青年人再次登上这片土地时留下的，已经没有任何言语可以形容看到这片文字时心灵的触动了，恍惚间，几个朝气十足的青年人身着登山服，有说有笑的向珠峰前行，其中有一对男女相互扶持着，突然，悲剧就这样发生了……
美食摆到了面前却没了食欲，总是这样，沉浸在别人的故事里出不来，匆匆的吃过了饭，眼前的登山服却还在摇晃不已，有些抑郁，偶然间抬头发现大厅右侧的角落有一屡阳光斜斜的射了进来，走过去果然是“峰回路转”　，原来这里有一段木制梯子，看上去“年龄”　应该蛮大的，伴着吱吱的声音一路向上，果然又是另一番天地：八角街熙熙攘攘的人群，虔诚的藏民，各地观光的游客，远处起伏的山脉，天空飘浮的白云，还有那微微的清风，暖暖的阳光……幸福感就这么简单的来了。远处山峰的积雪在阳光下闪耀着美丽的光芒，刹那间，刚刚的抑郁不再有了，明白了那群青年人，明白了那对恋人，明白了大自然的美，即使用生命来交换又未尝不可，毕竟经过了，开始羡慕了，羡慕那份随意与生命的追求……
回到了大厅里，笑容变得灿烂了许多，重新品尝起美食，的确多了很多味道……真是感谢这家餐厅的主人啊。是玛吉阿米吗？玛吉阿米又是谁呢？
看来在拉萨没有故事的地方还真是不多：
仓央嘉措，是西藏第六世达赖喇嘛，但他与众不同的地方是，他不仅是西藏历史上一位杰出的宗教精神领袖，更是一位才华横溢的浪漫主义诗人。据说我们现在所在的餐厅就是仓央嘉措曾经下榻过的地方。相传他曾在这里与一位月亮般娇美的女子不期而遇，于是写下了“在那东方高高的山尖\每当升起明月皎颜\那玛吉阿米的笑脸\会冉冉浮现在心田。”诗中的“玛吉阿米”　，意为圣洁母亲、纯洁少女、未嫁姑娘，或可引伸为美丽的遗梦……
一九九七年七月，一个叫泽郎王清的西藏人将这儿改为了餐厅，自此她的名声伴随着醉人的酥油茶就飘向了每一个对西藏着迷的人的心里……

楚布寺位于拉萨以西60千米处楚布河上游，海拔4300米，为噶玛噶举派高僧塔布拉杰的学生杜松钦巴于1189年所建。楚布寺在“文革”后重建，由于这里有中国政府文革后承认的第一个大教派的活佛，所以一度发展比较快，现在寺里有喇嘛400人。

　　楚布寺是藏传佛教噶玛噶举派在西藏的主寺，属白教。噶玛噶举派开山至今已有800余年的历史，现已传至第十七世噶玛巴活佛。这一教派首创了活佛转世制度，从此开创了藏传佛教领袖传承神秘主义的先河。

美丽传说

　　“楚布”一名的意思众多，较为清晰和权威的解释有两种。 一是“楚布寺”即“飞来寺”之意，传说楚布寺是从印度飞来的。这个说法很近似杭州“飞来峰”，多少是民众信仰心态的神话化。另一种是《藏族文化大观》中所言：“相传创寺人都松钦巴路经此处时，认为这是一地块风水宝地，遂决定修建楚布寺’楚布’即富裕至极的意思。”第三种关于“楚布”的解释。仲译（文书）说：在很久以前，有一们苯教活佛将施有其法术的咒语深埋此地，成为苯教的“伏教”（指藏族苯教和佛教徒在他们信仰的宗教受到动劫难时隐慝起来，等到有再传条件时重新发掘出来的经典。伏藏一般分为经文伏藏和圣物伏藏两种）。后来，“伏藏”四溢成沟，所以这里便被子称为“楚布”，即“溢出成沟”的意思。

　桑耶寺素有“西藏第一座寺庙”的美称，位于山南扎囊县雅鲁藏布江北岸的扎玛山麓，建造于大约公元8世纪中叶的吐蕃王朝第五代赞普赤松德赞时期。

　　桑耶寺有许多名字，古称“乌登勃来”，藏文寺名为“吉祥永固天成桑耶大伽蓝”，或者“邬策钦莫寺”，还有“无边寺”、“存想寺”、“三样寺”等名称，但一般总称为“桑耶寺”。这个名字的由来还有一段故事。据说，为了满足一下国王急于见到寺庙建好后景象的迫切之心，莲花生大师再展神功，在自己的手心变幻出了寺院的幻影，这让没见过“高科技”的国王赤松德赞惊呼一声：“桑耶！”（“出乎意料”的意思），于是该寺也就因国王一声惊语而有了自己的正式大号—桑耶寺。不过，比起前面那些繁琐的名字来，藏王的这声惊呼倒还容易上口一些。它是藏传佛教历史上第一座“佛、法、僧”三宝俱全的寺庙，很多旅行书上都会提到这一点。

　　第五代赞普赤松德赞为唐朝金城公主之子，据说其出生后还曾围绕着他上演了一出藏族版本的《狸猫换太子》的故事，可正所谓少时蹉跎日后却必成大器——赤松德赞后业在藏族历史上被称为“师君三尊”之一。公元754年赤松德赞执政以后为巩固政权的需要，设计除掉了崇苯的大臣，大力在雪域高原弘扬佛法抑制苯教。为此，他曾经先后两次延请“外国专家”——从印度迎请了高僧寂护，从乌杖那国请来了密宗大师莲花生入藏传经，使佛教由此开始在雪域高原扎下了根来。

　　赤松德赞后又授命寂护建造西藏历史上第一座寺庙桑耶寺，但建寺过程中却屡建屡垮，原因据说是此地妖气很盛，鬼魔横行。想来寂护大师大概属于书卷气较重空有满腹经纶那类“文化人”，对于这些邪魔外道就好像是“秀才遇上了兵”，一点儿招也没有。看着寺庙老是建不起来，英明的赤松德赞国王那个急啊，慌忙就把精通密宗咒术擅长降魔伏妖的莲花生请来帮忙，估计是病急乱投医，国王就当大师是一柔道黑带高手使了。不过大师也端是厉害，和邪魔外道们飞沙走石一顿开打，其间自然免不了在四处空中来水里去的（要不然现在桑耶山和山南一带怎么会留下那么多“战斗遗址”），街边混混们玩真的那儿玩得过武林正派，何况还是一“外援”，最后终于邪不压正，妖魔们们被一顿暴扁打的是鼻青脸肿落花流水，最后有的是流落异乡，逃到了偏僻的藏东崇山峻岭中；有的是“阵前起义”，被大师招安改编成“政府军”——成了佛教的护法神，这倒是不放屠刀（也）立地成了佛，比如著名的法力殊胜、暴烈的白哈尔神王以前就是苯教的神祗。

　　见大师多才多艺，于是英明的国王就请莲花生大师来主持桑耶寺的建设，规模仍保持寂护大师的原设计，地址则由莲花生大师亲自勘测，赞普赤松德赞亲自主持了奠基。寂护大师也没闲着，就任桑耶寺建成后的第一任堪布。

　　当然赤松德赞除了惊呼出一个寺名以外还开始认真地为寺庙做了许多工作。剃度七名贵族子弟出家为僧应该算一件。这七人因而成为西藏第一批真正的住寺僧人，史称“桑耶七觉士”。不敢说这七名年轻的子弟都是心甘情愿地出的家，其中多半也有慑于王权威仪半推半就的，但数年后他们都被委任为讲经的规范师，并因此而被后人奉为西藏藏传佛教的先驱者，声名显赫于佛教界和西藏的历史，这倒大概是他们当初怎么也没想到的吧。

　　桑耶寺的建筑规模宏大，布局奇特，初入寺中，也许会被鳞次栉比殿塔林立的奇怪布局所迷惑，但你如果了解了这些单独建筑所蕴涵的意义和在整个寺庙布局中所起的作用以后，你一定会为这座在建筑史上无与伦比的辉煌建筑群所倾倒、所折服。桑耶寺的建筑，据说是仿照古印度婆罗王朝在摩揭陀所建的欧丹达菩黎寺为蓝本而建的，全寺的建筑完全按照佛经中的大千世界布局：中央为世界中心须弥山，由一座藏、汉、天竺三种风格的三层“邬孜大殿”代表；大殿南北又建太阳、月亮两殿，象征宇宙中的日、月双轮；邬孜大殿四个角上分别建有红、白、绿、黑四座佛塔，代表四大天王；大殿四周还均匀分布着4大殿和8小殿，表示四方咸海中的四大部洲和八小洲；寺庙建筑群的外围是一道圆形的围墙所环绕，象征着世界外围的铁围山。整个寺庙的建筑布局又和密宗的曼荼罗（坛城）有几分相似。

　　如果你还为纷繁复杂的建筑所困的话，那么欣赏整个寺庙精妙布局的最好的地方就在邬孜大殿的顶层。在顶层居高四望，东南西北四个方向的分别是江白林、阿雅巴律林、强巴林、桑结林四大部洲，周围可见八小洲、日月殿和白黑绿红四塔星罗拱卫，精湛的构思巧妙的布局，将会让你叹为观止。唯一美中不足的是，在大殿正门右前方，寺院自己新修了一座旅馆，大小与四大部洲殿相仿，在整个建筑布局中和整体风格不太协调，显得很突兀。不过这倒是方便了你我这样的旅行者。另外，在这个代表大千世界的小宇宙般的建筑群中，能有一座“属于”旅行者的建筑在我看来倒颇有点象征意义，它大概象征着旅行者和修行者最终的殊途同归吧。

　　邬孜大殿是桑耶寺的主殿，位于全寺的中心地带。大殿坐西向东，高为三层，底为藏式风格，中层为汉式，顶层为印度样式，因此“三样寺”的名称就

夏鲁寺是西藏佛教后弘期初期所建古老寺院,位于日喀则市东南20公里处的春堆区。

　　春堆，藏语意为商市。相传年楚河流域曾设立过三大商市。夏鲁寺的创建者为西绕琼乃。据史书记载，当初，藏王赤德微松（朗达玛之子）与其妃生有一子，名叫贝考赞。贝考赞的长妃生了一个儿子，名叫吉德玛尼裹，后到古格、普兰、亚蔡等地当了领主；次妃生了一个儿子，名叫赤扎西则巴贝，后也到了阿里贡塘地方当了领主。他的儿子有五个，后占据了年楚河流域，将年楚河流域分割统治。由此可考证得出西绕琼乃是吐蕃赞普的后裔。西绕琼乃的祖父精通佛学，翻译过《八千颂》等佛经，父亲赤桑拉金是热巴巾的内务大臣，是热巴巾发展佛教的得力助手。西绕琼乃早年跟随洛顿·多吉旺秋,他修建了年麦坚贡寺,建立了僧伽。他的亲传弟子杰尊·西绕琼乃欲在春堆地方建寺，请求师父指地。多吉旺秋把手杖当箭射出去，箭落之地便为寺址。当时，"箭"正好落在庄稼刚长出来的青稞地里。西绕琼乃便遵照师训，在此地建寺，故称做"夏鲁寺"。

　　夏鲁寺的兴盛与夏鲁万户长和萨迦王朝关系密切。元朝统一西藏后，界家族的后代吉彩成了萨迦王朝13个万户中的夏鲁万户长。最初是萨迦王朝八思巴的弟弟众生怙主恰那多吉娶了夏鲁家的女儿玛久坎卓本，生了达尼钦波达玛巴拉合吉塔。当时由夏鲁万户承担，作为外甥达玛巴拉的住处，在萨迦修建了辛康拉卓和夏鲁康萨，对达玛巴拉精心照顾服侍。从达玛巴拉开始，萨迦的法主喇嘛兄弟、喇钦贡噶坚赞父子等直到后来的五代之中与夏鲁家是甥舅关系，十分亲密，夏鲁万户比起其他地方首领来，与萨迦的关系更为深远。夏鲁寺也由此而声名显赫，在后藏宗教史上独树一帜。后来，达玛巴拉合吉塔到朝廷朝见忽必烈皇帝时，向皇帝奏请说："在吐蕃乌思藏，有我的舅舅夏鲁万户家，请下诏褒封。"皇帝说："既是上师的舅舅，也就与我舅舅一般，应当特别照应。"赐给夏鲁家世代掌管万户的诏书，并且作为对待皇帝施主与上师舅家的礼遇，赐给了金银制成的三尊佛象，以及修建寺院房舍用的黄金百锭、白银五百锭为主的大量布施。由于有了这些助缘，修建了被称为夏鲁金殿的佛殿以及大小屋顶殿，许多珍奇的佛像，后来还修建了围墙。在这期间，还迎请了自在观世音菩萨像，修建了神变门楼及各个山间静修洞窟。

　　公元1329年，春堆地震，夏鲁寺遭毁。元朝皇帝赐给大量财物，命夏鲁万户长重整夏鲁寺。为了尽快恢复夏鲁寺，夏鲁万户长吉彩从内地请来许多汉族工匠，和当地藏族工匠合作重新建成夏鲁寺现在这个规模。据说在夏鲁大殿的墙壁上，曾画着一幅汉藏工匠一起修建夏鲁寺的壁画，因年久失修，已无法查证了。然而，能供给我们查证的历史痕迹仍然不少。在夏鲁寺主殿殿顶，铺盖的琉璃瓦、瓷雕、方砖，使人一眼便能看出是内地产品，如果把偏殿仿造内地瓦烧铸而成的产品进行一番比较，能让人一眼看出仿制的痕迹。在夏鲁大殿的风铃上，刻有清晰的汉字。这些事实，足以证明夏鲁寺是汉藏艺术的统一。

　　夏鲁寺的主体建筑是夏鲁大殿，也即“夏鲁拉康”。其建筑十分特殊。殿顶高脊斗拱，琉璃瓦槽，翘着飞檐，如翼如飞。檐下是叠木雕刻，没有铁件联结，造型结构全是仿照内地建寺的风格。醒目的红墙，坯石垒砌，殿堂紧连，又体现了西藏建寺的特点。该寺的建筑，是藏汉民族建筑艺术组合的结晶。除此而外，寺里有四个扎仑，即卡瓦扎仓，热巴结扎仓，安宁扎仓。目前保存的仅是大殿部分，其余扎仓已被村落民居所占据。夏鲁大殿座西朝东，两层，底层主殿为集会大殿，面积1500平方米左右，供有释迦牟尼和八大弟子塑像，两则各有一经堂，供奉着《甘珠尔》和《丹珠尔》经卷。大殿二层完全是汉式四合院的布局，设有正殿、配殿和前殿，轴线分明，左右对称。四个殿堂均设有琉璃歇山顶和飞檐翘角，檐下斗拱，样式古朴，图案多样，有飞天、仕女、狮虎及花卉，栩栩如生。正殿有释迦牟尼像和布顿大师的塑像，还有各种大小不同的铜质噶当塔。

　　主殿和偏殿内，古老的壁画修缮一新。壁画内容丰富，画工精美，画面故事生动，渲染强烈，颇有元代壁画风格。在此仅举一例，夏鲁寺的菩萨画像，别于其它寺庙。在艺术风格上，较多地吸收了内地作风，显得纯朴生动，也掺杂了尼泊尔、印度作风，显得活泼婀娜；更多的则是后藏画风，显得典雅庄重。从意大利图齐编撰的《西藏画卷》可知，西藏佛教前弘斯的菩萨，皆唇厚、鼻隆、眉长、体丰，挺然，似有大丈夫之相。西藏佛教后弘期的菩萨画像，皆笔工、端严、柔弱，似有女子之貌。夏鲁寺的菩萨画像，熔揉西藏佛教前弘期和后弘期菩萨画像于一炉，画出的菩萨服饰华美，首戴天冠，身披缨络，手贯环钏、肩披长巾，半男半女。另外，夏鲁寺收藏的文物也不少，除法器、供器、贝叶经等外，还有八张八思巴的文告。这些文告都是当年萨迦法王在接受元朝皇帝敕书以后，转发给西藏各地诸王的命令或通知，极为珍贵。

　　夏鲁寺珍藏着几件稀世珍宝，也为这座古寺增添了几分神秘色彩。大殿门口，摆着一块盆形巨石。据说天下雨时，水滴满石盆，却不会流出来。这块

　小昭寺的名声和规模都比不上大昭寺，也没有那么多有趣的喇嘛讲解。但是周围生活的当地人都很另类，在拉萨和西藏独树一帜。

　　小昭寺坐落在拉萨古城以北，与大昭寺相距约1千米。相传与大昭寺同时开工，同时竣工，同时开光。

　　小昭寺占地4000平方米。据说它是由文成公主主持、并由公主从内地带来的建筑师修建的，所以小昭寺的早期建筑系仿汉唐风格。大门朝东，以寄托这位公主对家乡父母的思念。寺庙取名“甲达热木齐祖拉康”，意为“汉虎神变寺”。拉萨当地人管这儿叫做“热木齐”，意思就是“汉人的”。
　　
　　小昭寺历史上几经火焚，现存的小昭寺的建筑大多是后来重修的，只有底层神殿是早期的建筑，殿内的10根柱子依稀可见吐蕃遗风：上面镂刻着莲花，并雕有花草、卷云以及珠宝、六字真言。小昭寺主楼三层，底层分门庭、经堂、佛殿三部分，周围是转经廊道，廊壁上遍绘无量寿佛像。三层楼上过去是达赖喇嘛下榻的地方。小昭寺的金顶也是汉地的歇山式样，以斗拱承托，整座建筑风格也是汉藏合壁。寺内原供奉的释迦牟尼12岁等身像，系文城公主由长安携带进藏，是西藏最珍贵的历史文物，后来在金城公主时期被移至大昭地，而将尺尊公主携带的另一尊释迦牟尼8岁等身像移至小昭寺，成为小昭寺的主圣。
　　
　　如今这里是西藏曾侣修习密宗的上密院，这是格鲁派僧人修习密乘的地方，上密院堪布兼任小昭寺主持。

　“去拉萨而没有到大昭寺就等于没去过拉萨”。这是大昭寺里著名的喇嘛尼玛次仁的话，也是几乎每一个旅行者都同意的观点。

　　大昭寺位于拉萨的寺院。又名“祖拉康”、“觉康”（藏语意为佛殿），始建于唐贞观二十一年（647年），是藏王松赞干布为纪念尺尊公主入藏而建的，后经历代修缮增建，形成庞大的建筑群。

　　大照寺是西藏第一座寺庙，建成时只用来供佛像、藏经，因为当时西藏还没有人出家为僧。后来，经历代拆建，四周增设回廊、院落，建筑面积达25000多平方米。作为藏传佛教最神圣的寺庙，大昭寺并不从属于哪个教派。佛教兴起后，每年这里便举行传召法会。历代的达赖或班禅的受戒仪式就在这里举行。

　　在拉萨，藏族人将大昭寺为中心的八廓街一带称为“拉萨”（藏文意思是佛地），由此可见大昭寺在拉萨人心目中的地位之高。在大照寺多停留一段，认真仔细地研究它，你会发现实际上大昭寺是拉萨人生活的中心，周围人生活的一切都是围绕着它展开的。

唐蕃会盟碑

　　进入大昭寺前面的小广场，可以看到大昭寺的全貌。首先映入眼帘的是被围墙围起的两块石碑。南边一块便是著名的唐蕃会盟碑，高3.42米，宽0.28米，厚0.35米，唐长庆三年（823年）用藏汉两种文字刻写。

　　公元7至9世纪，中国境内以唐最强盛，地域大，人口多，生产和文化都非常发达。其次是吐蕃，在公元7世纪初，藏族历史上的英雄人物松赞干布进行了统一的伟业，在西藏高原上建立起强大的奴隶制吐蕃王朝。此后，通过联姻、庆吊、纳贡等形式，与唐朝缔强了政治上联系，经济、文化也有了进一步的发展。公元前815年，赞普赤烈松赞死，其子赤祖德赞继位。继文成公主之后，金城公主入藏嫁与赞普赤祖德赞为妻。当时唐蕃之间大部分时间和睦相处，但时有战争爆发。此时吐蕃王朝内部分裂，国力削弱；唐朝自安史之乱以后，经济受到严重破坏，也由强盛转向衰落。因此，双方都愿和好，达到“彼此不为寇敌，不举兵革”、“务令百姓安泰，所思如一”和“永崇甥舅之好”之目的。赤德祖赞为表示两国人民世代友好之诚心，立此碑于大昭寺前，碑文相实无华，言辞恳切，现碑身已有风化，到今大多数碑文仍清晰可辨。碑的旁边有一棵柳树，据传由文成公主亲手种植，当地人称为公主柳。

　　唐蕃会盟碑又称甥舅会盟碑，因为吐蕃普赤德祖赞娶的是唐朝皇帝的公主，所以自然他的孩子自然就要管以后的唐朝皇帝叫舅舅了。

种痘碑

　　另一碑为种痘碑，是清朝乾隆五十九年驻藏大臣和琳所立。历史上西藏科技水平要比内地落后一些，直到18世纪末期还不知道运用种痘来防止天花病的发生，所以把出痘看成不治症。当时的中央政府了解到这种情况后就让钦命总理西藏事务大臣和琳出面，在藏北浪荡沟地方，损资修建房屋，让出痘的民众去那里居住调养，由中央政府发给口粮，并传授了接种牛痘的方法，使90%以上的患者都活了下来。天花这一藏区的绝症得到了治疗和预防，便在大昭寺前树立了这块痘种碑。

　　痘种碑通高3.3米，宽1.2米。虔诚的百姓常用卵石敲砸，年深日久，现已遍体鳞伤，形成许多臼形窝坑，致使文字大多难以辨认。现在这两块碑都用围墙围起来了。

参观顺序

　　唐蕃会盟碑后面就是大昭寺的正门，这里不分昼夜，总是有许多信徒在磕等身长头。每天上午9时左右大昭寺的正门及所有佛殿都开放，以供香客和游客入内参观。旅行者可以选择下午由侧门进入游览，因为上午的当地香客较多。

　　上午参观的游客从正门进去，右手就是售票处。首先看到的天井式院落是藏传佛教中“格西”（藏传佛教中的高级学位，相当于博士）的产生地。1409年，黄教开山鼻祖宗喀巴在大昭寺创立传昭大法会，并将之确立为藏传佛教办最大的法事活动，从此黄教声名鹤起。法会期间各大寺庙的僧人云集此院，观看被寺庙推选出的杰出僧人进行激烈的答辩。

　　院落东侧有数排酥油灯，白天也总是长明不灭。由这里各个家庭的人负责加酥油。

　　酥油灯后面就是大昭寺主殿的正门，大昭寺最早的建筑都是从这个门开始的。外面院子都是后来修建、扩充的，这个主殿才是一千四百多年前的建筑。由于多年信徒的磨擦，门口的石头地板已经光亮如镜了。

　　进入大殿左右各有两尊巨大的佛像。左侧为红教创始人密宗大师莲花生，他本来是印度的佛学家，公元八世纪进藏，在他入藏以后藏区开始出现密宗。右侧是未来佛。

　　大殿通道入口处右侧是关于大昭寺建寺故事的壁画，它生动形象地绘出了公元7世纪时的早期布达拉宫的样子，以及当年填湖建大昭寺的情景。要了解大昭寺，要了解7世纪时的拉萨、松赞干布和文成公主，就一定要先看这幅壁画。

　　从左向右依顺时针旋转游览。第一间小殿，里面供有宗喀巴及其八大弟子，此八位弟子都为弘扬黄教作出了巨大贡献。一世（有一些汉文书上介绍松赞干布是第一个藏王，是错误的。松赞干布其实是三十三代吐蕃王。他是三十三个里面功劳最突出的，所以藏族以百姓称他是第一个伟大的的藏王。他的功劳，其一，是在公元七世纪时把整个的吐蕃藏区全部实现了统

　作为拉萨三大寺庙之一，色拉寺可能不如哲蚌寺宏大多彩，但这里的辩经活动绝对是非常有特色的。

　　色拉寺全称为“色拉大乘洲”，位于西藏拉萨布达拉宫北面3千米巨石峥嵘的色拉乌孜山脚。与甘丹寺、哲蚌寺合称“拉萨三大寺”。“色拉”在藏语里是野玫瑰的意思。传说山下修寺时这里长满了野玫瑰，色拉寺因此得名。该寺由藏传佛教格鲁派祖师宗喀巴，委派其八大弟子之一的释迦也失，于明代永乐十七年（1419年）兴建。释迦益西曾代表宗喀巴大师到南京朝觐永乐皇帝，被封为“妙觉园通慧普应辅国显教灌顶弘善西天佛子大国师”，赐给印诰，并颁赐大量经书、佛像、僧衣、法杖、绸缎和金银，这些成为了他修建色拉寺的资粮。主要建筑有措钦大殿、3个僧院（麦扎仓、吉扎仓、阿巴扎仓）及29个康村等，占地约11万平方米。

　　色拉寺内保存着上万个金刚佛像，大多为西藏本地制作。还有许多是从内地或印度带来的铜佛像。大殿和各扎仓经堂四壁保存着大量彩色壁画原作。最著名的塑像就是大殿里的“马头明王”像。在四层吉扎仓里面，进大殿直走，过一排小殿，最里面就是。当了人会把头伸进一个小神龛里面，用头触那个雕像的基座。

　　色拉寺周围柳林处处，流水淙淙，自古就是高僧活佛讲经说法之地，有许多僧尼小寺环绕其间，寺东和寺南有普布觉寺、米琼热尼库寺、贡巴萨寺、帕奔岗寺、扎西曲林寺、曲桑寺、嘎丽尼姑寺；寺后还有珠康日却、色拉却顶寺等等。

　　拉萨的天葬台就在色拉寺北后的山上，如果有缘的话，一大早可能有机会看到天葬，不过上天葬台的路非常艰辛。而且为了尊重当地老百姓的风俗，西藏政府是不允许旅行者看天葬的，有可能你费了很大的力气爬到那里却受到阻止，甚至会出一些意外，建议你要慎重考虑。

提示：

　　色拉寺的辩经非常有名。辩经园就在通往正门通道的北端。辩经的时间一般从15:00开始，可以随意观看。

　　色拉寺有一个盛大的节日叫“色拉崩钦”，意为色拉寺独有的金刚杵加持节。据传在公元15世纪末，由印度传来一个金刚杵，人称飞来杵，后由结巴扎仓堪布于藏历12月27日迎入丹增护法神殿中供奉。过去，按习惯每到12月27日清晨，结巴扎仓的“执法者”骑上快马将金刚杵送往布达拉宫呈给达赖喇嘛，达赖喇嘛对金刚杵加持后，再快马送回色拉寺。这时，结巴扎仓堪布升座，手持金刚杵给全寺僧众及前来朝拜的信众击头加持，以表佛、菩萨及护法神的护佑。每年这天来色拉寺等待击头加持的信徒数以万计。

美丽传说：

　　关于色拉寺寺名来源有两种说法：一说该寺在奠基兴建时下了一场较猛的冰雹，冰雹藏语发音为“色拉”，故该寺建成后取名为“色拉寺”，意为“冰雹寺”；一说该寺兴建在一片野蔷薇花盛开的地方，故取名“色拉寺”，野蔷薇藏语发音也为“色拉”。寺院全称为“色拉大乘寺”。

　西藏有很多大的寺院，都各有特色，如果让我选择最不可错过的一个，那就是哲蚌寺了。

　　哲蚌寺是藏传佛教格鲁派三大寺庙之一，也是全世界最大的寺庙，解放前这里的僧侣数目多达10000人。位于拉萨市西郊10公里处的根培乌山上，海拔3800米，沿山势逐层而建，占地面积约20万平方米，寺内有7个扎仓（僧院）。该寺是格鲁派祖师宗喀巴的徒弟绛央曲杰扎西班丹在大贵族朗嘎桑的资助下，于明代永乐十四年（1416年）动工兴建的，名为“白登哲蚌寺”，后简称“哲蚌寺”。在藏语里“白登”意为祥瑞庄严，“哲蚌”意为堆积大米。哲蚌寺建成后，很快发展为格鲁派寺院中实力最雄厚的寺院。1464年，哲蚌寺建立僧院，传授佛教经典。哲蚌寺内喇嘛大都很友善，若能邀得他们陪同游寺，肯定会有很多的收获。
　　
　　由大门看去，建于后面的供殿轮廓逐步升高，殿宇相接，群楼耸峙，规模宏大。
　　
　　从哲蚌寺沿西侧的台阶拾级而上，进一个大门后的左侧是一条小路，旁边流水潺潺，经常会有一些藏族妇女在溪边洗铃铛。走上一个山间的小平台，可以俯瞰山谷的景色。继续往上走，左边远处有绘在山石上的佛像，后面的铁架子就是雪顿节时的晒佛台。每年雪顿节哲蚌寺都会举行晒佛仪式，在山坡上展示一幅巨型佛像唐卡，引来大批信徒和游客前来祷福，场面十分壮观。著名的甘丹颇章就在右边一处有很高台阶的地方。甘丹颇章大门前面有一个小佛殿，里面供奉着五世达赖喇嘛的衣服。甘丹颇章有3层，每个窗口都种了许多花。这里曾是一至五世达赖喇嘛居住的地方。后来五世达赖喇嘛掌管地方政权，在布达拉宫完成拆建后，便正式迁到了布达拉宫。由于达赖是在甘丹颇章建立政权的，所以史称”甘丹颇章王朝”。
　　
　　甘丹寺颇章的西北侧是措钦大殿。
　　
　　措钦大殿（“措钦”意为大法堂）是哲蚌寺的主要建筑。大殿中间的大文殊像及白伞盖像极为精致。这里供有哲蚌寺的主要信仰物——右旋法螺。这是哲蚌寺在破土新建时，宗喀巴从“廓布山法库”掘出的一只法螺，赠予弟子扎西班丹，预祝他建寺圆满成功，并以此为基地，弘扬佛法，广建寺庙。弟子扎西班丹把它尊为佛祖所赐的寺宝，珍藏在寺内。大殿后面是扎西斑丹当年修行的净室。
　　
　　措钦大殿里还保存有一到四世达赖喇嘛的灵塔。大殿四壁，绘有许多精彩壁画，有释迦牟尼的百行转图、人间形成图、生死轮回图等。措钦大殿东边有一个半地下的很小的山洞，只能容一个人进入，名叫“让迥玛”。它原来是宗喀巴关静修的地方，也是哲蚌寺最早的建筑。
　　
　　大殿3层是强巴佛（未来佛）殿。这尊强巴佛像是当年宗喀巴在世的时候由他亲自开光的，极为著名。除了宗教的意义以外，我个人认为它是西藏所有强巴佛里最传神的一尊，实在是西藏不可多得的艺术珍宝。
　　
　　强巴佛殿再往上就是用金轮、宝幢装饰的大殿的金顶。
　　
　　另外，值得一提的是措钦大殿旁边有一座西藏最大的厨房。哲蚌寺在全盛的时期有一万多名僧侣，他们每天早课的时候要喝酥油茶，平时要吃饭，可以想象给这么多人煮水、做饭的锅该有多大。
　　
　　哲蚌寺的建筑很多，出名的除了“甘丹颇章”、“措钦大殿”，就是四大“扎仓”和所属康村等。
　　
　　寺院的四周没有草木，都是砂石荒山，寺内却有几处树木繁盛的院场。这便是哲蚌寺的辩经场。每个扎仓（即僧院）都有两个这样的辩经场。辩经场一般设于扎仓附近，主位有一级一级的辩经台，辩经的时候喇嘛依次就坐，原则上全寺喇嘛都可辩经，但实际上能够凭着足够佛学知识而登上辩经台的，只有少数能够逐级在扎仓和全院性的大辩论中获胜，最终取得最高荣誉“格西”学位的喇嘛。
　　
　　哲蚌寺东南500米处的半山腰上有一座小寺，叫乃穷寺，是历史上西藏著名的佛教高等学府，每年考中格西学位的喇嘛多出于此，现在仍是西藏佛学院。另外，乃穷寺大殿及四廊的壁画色彩浓重辉煌，和其他寺庙不同，颇值得一看。

甘丹寺是格鲁派六大寺院之首，而且是最早的一座。它与哲蚌寺、色拉寺合称“三大寺”，兴盛时期有近4000僧侣。虽然在文化大革命期间被拆毁殆尽，几乎所有的建筑都是后来重建的，而且文物也已经流失得差不多了，但如果你对藏传佛教有格外的兴趣，这里还是不容错过的。

　　甘丹寺建于明永乐七年（1409年），位于拉萨以东40公里处，达孜县境内，拉萨河南岸海拔3800米的旺古尔山和贡巴山的坳至山顶处。黄教创始人宗喀巴15世纪在藏地推行宗教改革，甘丹寺便是他亲自建立的格鲁派第一座寺院。

　　甘丹寺，全称直译为喜足尊胜洲，简称甘丹寺。也有学者称其为“具善寺”或“极乐寺”。雍正十一年，（1733年）清世宗御赐寺名“永泰寺”。由此发展起来的喇嘛教派起初就叫做甘丹派，后来音变而成格鲁派，格鲁即是善规之意。

　　甘丹寺的最高主持人称为甘丹赤巴，意为甘丹寺法台。因为甘丹寺是格鲁派的祖寺，所以甘丹赤巴也是整个格鲁派的主持，地位仅次于达赖和班禅。甘丹寺山下不远有莫寺，过去是西藏地方政府四大护法之一的拉莫神巫预言占卜之地，与甘丹寺有着密切的渊源关系。

　　甘丹寺为全国重点文物保护单位。由50多座建筑组成，主要有大殿、扎仓、康村、米村及佛堂僧舍。

　　寺院主要建筑为措钦大殿，阳巴坚神殿位于措钦大殿西侧，殿内后墙有巨石一块，相传是由印度阳巴坚地方飞来，因此殿名为阳巴坚。这里是甘丹寺的主要护法神殿。同阳巴坚紧紧相连的是司东康，是宗喀巴及历代甘丹寺法台的灵塔殿。1419年10月25日，宗喀在赤多康圆寂。1420年他的弟子玛仁钦修建了这座灵塔殿，并用900多两白银在殿内修建银塔一座，安置宗喀巴的肉身。后来十三世达赖将银塔包了纯金。以后，每任甘丹寺法台去世后都要在这个殿内修建银塔，到解放前夕，这里陆续修建了95座银塔。

　　“赤多康”是甘丹寺最早修建的佛堂之一，也是宗喀巴和历任法台的卧室，1720年索朗多吉进行了扩建，到18世纪七世达赖格桑嘉措时期加盖了金顶。由于殿内保存有宗喀巴和历任法台的衣物，所以又叫存衣殿。是宗喀巴大师当年生活之地，也是他圆寂之处。

　　甘丹寺全寺分夏孜、绛孜两个扎仓（经学院）夏孜扎仓是宗喀巴弟子德布仁布切主持修建的，经常用88根大柱建成，面积近1000平方米；绛孜扎仓是由索朗白桑主持修建的，经堂用84根大柱建成，面积930平方米。两个扎仓分别可容1500个喇嘛同时念经。扎仓下高康村，甘丹寺共有23个康村，每个康要都有一个小经堂，大多为二层楼的建筑，面积都在400平方米以上，一般可容200名喇嘛同时念经。有的康村下面再设米村，米村是寺庙最基层的管理机构，甘丹寺共有20个米村。此外，还有修建甘丹寺的主要施主达孜宗本在甘丹寺修建的高达9层的宫宇以及千计的　（据说宗喀巴3岁学文，7岁出家，取法名洛桑扎巴，系青海宗喀地方（西宁塔尔寺附近）人，成名之后，被众尊称为宗喀巴。他26岁（1372年）启程到西藏深究佛法，先后在许多寺院从名师学习显密教法；25岁获得格西学位；29岁开始讲经授徒；40岁以后著书立说，逐渐形成了他的思想体系。

　　宗喀巴在15世纪初叶所推行的“宗教改革运动”，除去了以前西藏佛教的一些积弊，而以渊源于阿底峡、创建于仲敦巴、盛行于博多娃的噶当派（也称教戒派）教义为宗旨，所以格鲁派也叫新噶当派。又因为这一教派的僧人都带黄色僧帽，故又称黄教。1409年初，宗喀在拉萨大昭寺前成功地创办了墨浪钦摩大法会，标志着看他在宗教教理方面已经得到全藏僧谷大众的崇奉；甘丹寺的修建，则标起着格鲁教派有了根本道场，黄教已经在“宗教改革”的基础上建立起来。后来黄教终于发展成为藏传佛教最大的教派。）

　　喇嘛僧舍和9个辩经场所。

　　甘丹寺的壁画和雕塑都很精美，保存的文物也不少。除了不面提到的乾隆的盔甲外，还有许多制作精美的丝织“唐卡”，其中很多是明代早期的江苏刺绣，是宗喀巴的弟子释迦也失去南京受封以后，从内地带回拉萨献给甘丹寺的。

　　但在“文化大革命”时期，甘丹寺遭到了严重破坏，古老的建筑全部被拆毁，只留下残垣断壁，寺内的大量文物也基本上被洗劫一空，连宗喀巴的灵塔也被砸毁，据说上面的一块世界上排第三大的金刚钻也不知去向，只有小部分贵重文物得以保存下来。所以很多其地区的欺诈老百姓很讨厌甘丹寺一带的人，说他们拆了甘丹寺，以后永远也富不起来。

　　甘丹寺到近年才陆续重修，但规模还不能和原来相比。

扎什伦布寺是西藏最大的寺庙之一，与拉萨的哲蚌寺、色拉寺和甘丹寺以及青海的塔尔寺和甘肃南部的拉卜楞寺并列为格鲁派的6大寺庙。由于政府投入了巨额的维修资金，金碧辉煌的扎什伦布给人以深刻的印象。

　　扎什伦布寺始建于明正统十二年（1447年），创建人是格鲁派祖师宗喀巴的徒弟根敦珠巴。根敦珠巴后来被追溯为一世达赖喇嘛。寺庙位于日喀则市城西的尼色日山坡上。建筑面积近30万平方米，是藏传佛教格鲁派在后藏地区的最大寺院。“扎什伦布”，藏语意为“吉祥须弥山”，在离日喀则很远的公路上，你就能看见城西的扎什伦布寺的金顶在阳光下闪闪发光。该寺是班禅四世及以后历世班禅的驻锡地，分为宫殿（班禅拉丈）、勘布会议（后藏地方政府最高机关）、班禅灵塔殿、经学院4部分。经学院由措钦大殿、4个扎仑及下属的64个康村组成。扎什伦布寺也是西藏少数几个未受文化大革命破坏的寺庙之一。

　　在寺庙的入口处，游客可以看到壮观的殿宇群落。那白色房屋上面所有金顶的褐色建筑群，就是历代班禅的灵塔。右前方是一座高大的白墙，每逢节日，巨幅的唐卡在这里展示，整个寺庙则被一圈高墙围着。

　　从寺院的大门直走，左转上行就到达强巴佛殿，藏语是“强巴康”，它是整个扎寺最为引人注目的一个大殿。强巴佛殿建于1461年，高30米，分设5层殿堂。整个大弥勒殿内是空的，为了用来供奉1914年九世班禅确吉尼玛主持铸造的鎏金青铜强巴佛像，像高22.4米，一只中指便长1米、肩宽11.5米，莲座高3.8米，总高26.2米，是世界上最大的铜佛坐像。这坐像用黄金279千克，铜115000千克，珍珠300余粒，琥珀、珊瑚、松耳石等各种珍贵宝石1400多颗，仅大佛像的眉间、就镶嵌特大钻石1颗，蚕头大的钻石30颗，珍珠和其它宝石60多颗，是由900个工匠花9年的时间完成的。大强巴佛造型之生动庄严，制造工艺之精湛，反映了藏族人民的高超技艺。四周的墙上是上千个以红色为背景的强巴佛像金粉画像。十世班禅灵塔殿前面的汉佛堂，是当年为了清朝的乾隆皇帝而建的。内有两张座位，左边的是班禅的专座，原用来接待驻藏大臣等内地的高官贵人。

　　强巴佛殿往东就是十世班禅灵塔殿。这座灵塔内存放着圆寂于1989年的十世班禅大师的遗体，他的塑像立于灵塔前，灵塔顶部绘有曼陀罗的图案，墙上绘有真金佛像。据说1989年班禅大师在阔别日喀则很长时间之后回到扎什伦布寺，看到这里有3栋主要的建筑，只有中间空了一块地方，便说可惜。没想到一语成谶，他就在几天之后因辛劳过度而圆寂，后来他的灵塔就修在了这个地方。

　　继续往东的一栋白色宫殿，就是班禅宫殿，位于红殿之上，一直是历代班禅大师的住所，尽管目前的建筑结构是建于六世班禅时期（1738-1780）。但它不向公众开放，有兴趣者可从十世班禅灵塔的庭院进入班禅宫殿前部的几个小殿。

　　再往东面的高大建筑是著名的为觉干夏殿，殿中存有四世班禅（1567-1662）的灵塔，四世班禅是西藏历史上非常有建树的大活佛，是著名的五世达赖喇嘛的老师。他的灵塔建于清康熙元年（1662年），4年建成。灵塔高11米，花费黄金2700余两、白银3.3万多两、铜7.8万多斤，绸缎9000余尺，玛瑙、珍珠、珊瑚、松耳石等共7000余颗。

　　两往东就是措钦大殿，措钦大殿是整个寺院中最大的建筑物，它是一个庞大的复合式建筑，大殿前部是大经堂，可容纳2000个喇嘛祷诵经文。经堂中央是班禅的宝座。经堂后面的三间佛殿，释迦牟尼殿居中，东侧是度母殿，西侧为强巴殿。释迦殿内供有5米多高的释迦牟尼鎏金铜像，据说像体内有释迦牟尼的舍利，还有根敦珠巴的经师西绕森格的头盖骨以及宗喀巴的头发。

　　措钦大殿门外是寺院的讲经场，是由回廊围成的院落。过去班禅大师经常在这里向全寺僧人讲经布道。平日午饭前，喇嘛们都会聚集在主大厅内学经，下午进行辩经。同时这里也是节庆和佛事活动的中心。站在那里看着来来往往的信徒和僧众，别有一番情趣。庭院中间竖立着一个巨大的经幡，四周的墙上绘有几千尊佛像，细细看去，无一雷同。

　　措钦大殿中又有很多小殿，可看之处非常之多。从主楼梯上去，沿着中层的阳台，可到释迦牟尼殿和一座小的灵塔殿。从这儿经厨房可以到众神殿，这个大殿可追溯到15世纪建寺，是扎寺最古老的建筑之一。大殿居中是班禅大师的座椅，僧众的座垫排列整齐，各种描绘班禅转世的唐卡从顶上垂下。中间的内厅供着一尊精美的释迦牟尼像。右边是度母殿，度母殿藏语称“卓玛康”，供有2米多高的白度母铜像，两旁还有泥塑的绿度母像。“度母”是济世度难的观世音化身，为藏传佛教所崇拜。唐代的文成公主因在西藏历史上备受尊崇，即被藏民认为是白度母的化身。度母殿内有２１个度母的化身。从这里出来后，你可从厨房边的楼梯拾级而上，去参观三个相连的小殿，再往上又是四个小殿，分别供奉度母、四世班禅、未来佛和宗喀巴。

　　从这儿往下走几步向左转，是一个没有佛像的保护神殿。而这儿的右边是释迦牟尼殿，殿内放置着很多大乘佛教的象征物，包括蛇，旧盔甲及右边的一尊愤怒的女神塑像。

矗立在拉萨的市中心的布达拉宫是这座雪域之都乃至整个青藏高原的象征。这座世界上海拔最高、最雄伟的宫殿是藏文化最灿烂的象征。
这座拔地参天的宫殿始建于公元7世纪松赞干布时期，位于拉萨市中心玛布日山（红山）上，占地41公顷。主体建筑分为红宫和白宫，红宫居中，白宫横贯两翼。红宫有历代达赖喇嘛的灵塔和各类佛堂及经堂；白宫部分是达赖喇嘛处理政务和生活居住的地方。主楼高115.703米，13层，东西长360米，南北宽270米建筑面积约12万平方米，由寝宫、佛殿、灵塔殿、僧舍等1000间组成。宫内珍藏大量佛像、壁画等文物，是藏民族文化艺术的瑰宝。
“布达拉”，是梵语音译，又译作“普陀罗”或“普陀”，原指观世音菩萨所居之岛，所以布达拉宫又被称为第二普陀山。从松赞干布到十四世达赖的1300多年间，先后有9个藏王和10个达赖喇嘛在这里施政布教。

历史

　　公元631年（藏历铁兔年），松赞干布开始兴建布达拉宫。当时吐蕃王朝正处于强盛时期，松赞干布为迎娶文成公主而修建这座宫殿。据说当时修建的宫殿有999间，加上修行室共1000间。宫外有护城河，上铺厚木板。公元10世纪，这座宫殿因为奴隶起义遭到破坏，后来又因雷击起火进一步破坏。现在布达拉宫里只有法王修法洞和观音佛堂两处的建筑是7世纪的原来建筑。

　　布达拉宫始建时规模并没有这么大，以后不断进行重建和扩建，规模逐渐扩大。1645年（藏历木鸡年），五世达赖喇嘛受清朝册封后，为巩固政教合一的甘丹颇章地方政权，由第司索郎绕登主持，重建布达拉宫“白宫”及宫墙城门角楼等，并把政权机构由哲蚌寺迁来。1690年（藏历铁马年），第巴桑杰嘉措为五世达赖喇嘛修建灵塔，拆建了“红宫”。这次重修历时近50年，至1693年（藏历水鸡年）才竣工。以后历世达赖喇嘛先后增建了5个金顶和一些附属建筑。到第十三世达赖，布达拉宫又进行了历时8年的修建。据说这次修建仅白银就花费了213万两。1936年（藏历炎鼠年）十三世达赖喇嘛的灵塔殿建后，形成了布达拉宫现在的规模。

　　从五世达赖喇嘛开始，布达拉宫就成为历世达赖喇嘛的冬宫，也是西藏地方统治者政教合一政权的统治中心，重大的宗教、政治仪式均在此举行，供奉历世达赖喇嘛的灵塔也在此处。

　　1988年国务院决定拨出巨款对这座300多年没有大修过的宫殿进行大规模的维修，并于次年10月隆重开工，在内地工程技术人员的帮助下，工程历经5年，于1993年胜利竣工。

建筑结构

　　布达拉宫主体建筑为红宫和白宫，从外观看颜色就可以很明显地区分出来。

　　红宫，主要是达赖喇嘛的灵塔殿和各类佛殿，共有8座存放各世达赖喇嘛法体的灵塔，另有布达拉宫的殿堂，西有寂圆满大殿以及法王洞、殊胜三界殿、上师殿、响铜殿、世袭等殿堂。

　　布达拉宫红宫内安放着五世到十三世（六世除外）达赖遗体的灵塔。塔身以金皮包裹、宝玉镶嵌，金碧辉煌。

　　在这些灵塔中，以五世达赖的灵塔最为壮观。这是一座修建在大殿里上下贯通3层楼高的大金塔，高14.85米，塔形类似通常的佛塔，只是从上到下全部用黄金包镶，外镶无数宝石。仅此一塔就用了11万两黄金。

　　白宫高7层，是达赖喇嘛的冬宫，也是原西藏地方政府的办事机构所在地。位于第4层中的有寂圆满大殿是达赖喇嘛举行坐床、亲政大典等重大宗教和政治活动的场所，也是布达拉宫白宫最大的殿堂，面积717平方米。5、6两层是达赖喇嘛的办公和生活用房。最高处第7层是两套达赖喇嘛冬季的起居宫，由于这里终日阳光普照，故称东、西日光殿。

　　布达拉宫还有一些附属建筑，包括山上的僧舍、僧官学校、朗杰扎仓、东西庭院和山下的雪老城及西藏地方政府的印经院、雪巴列空、马基康以及监狱、马厩和布达拉宫后园龙王潭等。

　　300余年来，布达拉宫收藏和保存了大量极为丰富的历史文物。其中有2500多平方米的壁画、近千座佛塔、甘珠尔经、上万幅唐卡（卷轴画）贝叶经等珍贵的经文典集，还有明清两代皇帝封赐达赖喇嘛的金册、金印、玉印以及大量的金银工艺品。

　　布达拉宫每一座殿堂的四壁和走廊里，大都绘有色彩绚烂的壁画。壁画的内容既有丰富多彩的神话传说，又有许多珍贵的历史资料。当年兴建布达拉宫、松赞干布与文成公主成婚、以及五世达赖和十三世达赖先后到北京朝见清顺治皇帝和光绪皇帝的情景在壁画上都有栩栩如生的描绘。

路线

　　当地香客参拜布达拉宫均是从正门沿着“之”字形的石阶拾级而上。而旅行者多数会选择从西门先走到山顶再一路下来。

　　拾级而上颇耗体力，所以建议体力有问题和有高原反应的人的反方向进行。可以乘出租车从后山到布达拉宫的顶部，从山顶西大门的入口处进入布达拉宫，然后从山上走下来，这样能够节省很多体力。

　　布达拉宫的参观线路相对比较固定，沿着旅行线路指导牌一般不会走遍，下面是按照参观线路能够看到的殿：

　　1．世袭殿（冲热拉康）：这是从后山进入布达拉宫见到的第一座大殿。达赖世袭殿主供佛为金质释迦牟尼像和银质五世达赖像，东侧（右侧）是一世到四世

......
伊犁地处北疆，共有2000多公里长的边境线，与哈萨克斯坦、俄罗斯、蒙古等国接壤。而其境内的霍尔果斯口岸，是西北地区最大的公路口岸。在上世纪90年代初，这里的边贸非常繁荣，后来因北部阿拉山口铁路开通及哈萨克斯坦边境政策的变化而有所衰落，但是，霍尔果斯盛名不衰。凡到新疆旅游、出差的人，只要到了伊犁，必然要来这个口岸。所以这次我也是慕名而去，因为去之前，已经有了心理准备（因北部阿拉山口铁路开通及哈萨克斯坦边境政策的变化而有所衰落），之所以去这里不是为了娱乐，而是为了纪念一种感觉，感受一种心情，因为这里是312国道的终点。
在离霍尔果斯口岸检查站500多米的时候就示意车辆减速慢行，在边防军人检查完通行证以后，再向里面行使一段距离后，就可以看到霍尔果斯国门了，通过国门在向里走大约5公里，一座矮小的路程碑，立在霍尔果斯口岸的桥头，上面刻着两行字：“312国道”、“4825”。 以上海市人民广场中心为“零公里”起点，312国道横穿南京北半城后从大桥跨越长江，一路西延北展，并在中国与哈萨克斯坦边境的霍尔果斯口岸抵达终点，全长4825公里。
站到了312国道的终点上。站在这里，空间的距离感会一下子从你的心中褪去——上海和新疆，两地之间其实没有太多的阻隔。312国道横贯东西，让两地万里牵手；让你一下感觉到空间的转移。
放眼望去，一面是崇山峻岭，一面是开阔的平地。干涸的霍尔果斯河把口岸一分为二，一座不宽的桥，横跨霍尔果斯河。桥西是哈萨克斯坦霍尔果斯口岸，桥东则是中国霍尔果斯口岸。向西望过去，对岸只有哈萨克斯坦的两个边防战士，在对过往车辆进行检查。
在游览国门、在两国界碑和312国道终点路碑前拍照留念的同时，人们都要到设在口岸旁边的市场转转，这里有一些带有异域风情的小商品，像望远镜、军用手表、各种刀具、羊毛制品、俄罗斯的各类小商品、小饰物等。
这次去霍尔果斯最遗憾的事情就是没有邮寄一张明信片，因为在去这里之前，我就想给上海的一位朋友从312国道的终点邮寄一张盖有霍尔果斯邮戳的明信片，但是由于这个口岸旅游的衰落，所以我去的时候，唯一的一个邮政厅没有营业，让我很失望！使我失言了。也许一切没有那么完美，就带着少许也是唯一的遗憾离开了霍尔果斯。

　　这次十一出行，选择的目的地是伊犁，伊犁被称为“塞外江南”，因为这里特殊的地理环境造就了她特殊的气候：温暖、湿润如江南一般。而且旅游景点颇多，著名的有：塞里木湖、果子沟、霍尔果斯口岸、那拉提大草原、巩乃斯林场、伊犁河谷、小叶白蜡自然保护区、惠远古城等。
　　我们的第一站就是塞里木湖，新疆地大，所以我觉得在新疆不能叫做旅游，应该是旅行才更贴切，大概有三分之二的时间都是在路上度过。从乌鲁木齐出发，上乌奎高速，一直到奎屯，有三百多公里，这段还是比较快。但是从奎屯以后，还有三百多公里，正在修建奎塞（即奎屯至塞里木）高速，只好走312国道，由于路况等缘故比较慢，到塞里木已经是下午7点多了。
　　塞里木湖就位于312国道旁，是新疆伊犁地区著名的湖泊。蒙语称“赛里木淖尔”，意为“山脊梁上的湖”。湖面海拔2073米，南北宽约25公里，周长90公里，水域面积458平方公里，呈椭圆形，最大水深92米，是新疆海拔最高、面积最大的高山冷水湖泊。也许是高山冷水的缘故，所以清澈的湖水呈蔚蓝色，就如大海般让人陶醉，而我们到的时候刚好是黄昏，听导游说黄昏时分，湖水就会变成灰褐色，不过也确实如此，因为在路上的时候，我看到的湖面是蔚蓝色的，而到景点的时候已经变成了灰褐色。同时赛里木湖长期以来还流传着湖怪、湖心风洞、漩涡与海底磁场等传说，这给美丽的赛湖又蒙上了一层极富想象力的神秘面纱。
　　塞里木湖有着高原湖泊特有的绮丽多姿。保持着原始生态，显得有些荒芜，有些野性，但是人们一旦见到了它，就会倾倒在它质朴的风姿、清秀迷人的柔情里。一望无际的湖水，像大海一样，四周山峰耸立，有些山顶还有皑皑的白雪，风平浪静时，浩瀚、蔚蓝的湖面犹如大块的蓝水晶，一尘不染。我到的时候刚好是夕阳斜照，湖色天光，互为映衬，一派纯自然的原始风貌。由于属于高寒区，冷风抚面，湖波微微泛着寒气，寒气又似乎凝固了无边的寂静，好似人间的广寒宫，静谧而神奇。
　　已是秋季，湖畔广阔的草地上，牧草开始发黄，只有零星的牛羊，毡房点点、构成一幅充满诗情画意的塞里木之秋，可以使人们充分领略回归自然的浪漫情怀与寒外独特的民族文化。
　　赛里木湖奇绝的自然风光也使许多古人仰慕，许多名士途经湖畔，颇多诗作和题咏，其代表人物有元朝的邱处机和耶律楚材，清朝的徐松、方士淦、洪亮吉、林则徐，民国时期的谢彬等人。洪亮吉作《净海赞》称颂赛湖：“因历数宇内灵山秀壑，笠履所至者，或同兹幽奇,实逊此邃洁,诚西来之异境，世外之灵壤矣”。自乾隆28年(1763年)起，清将赛湖列入需每年都要举行祭祀的名川之一。
　　塞里木湖一共有十景：即“湖心情侣”、“富士东峙”、“激浪拥堤”、“净海七彩”、“赛湖跃金”、“松头雾瀑”、“科山观松”、“金缎镶边”、“绿海珍珠”、“乌孙古冢”。
　　在312国道旁就可以看到第一景：“湖心情侣”，赛里木湖东侧散布着四座基岩小岛，其中主岛高出湖面，其上有亭庙建筑。关于湖心岛有这样的故事传说：很久很久以前，赛湖是一个盛开鲜花的美丽草原，有一对叫契妲和雪得克的蒙古族青年男女在此放牧并相爱。一次契妲姑娘于放牧途中遭草原魔王施暴加害，姑娘宁死不从，后伺机纵马逃离魔窟，魔王紧追不舍，契妲姑娘掷玉镯击魔王，玉镯落地,大地迸裂，突露深潭，契妲纵入。雪得克闻讯纵马赶到，砍死魔王，悲怆地高呼契妲之名，也一头扎进深潭，顿时波涌浪翻，大草原顷刻变成一片瀚海，一对含恨而死的恋人，在波涛中化作了形影不离的湖心小岛。这就是“湖心情侣”一景之由来。这个可能也与新疆的民族风情有关，好象每个景点都可以附会一个美丽、凄凉的爱情故事。
　　“净海七彩”是指赛里湖透明度达10米以上，为我国湖泊透明度之冠，也是我国有名的变色湖之一。由于水深，透明度又极高，湖水碧绿湛蓝。受水底地形的影响，加之波浪湖流及天空状况的变幻，湖水色彩斑斓，且随时改变着自己的颜色。“青蓝深浅层出，……倏忽万变，莫可名状”(祁韵士语)。湖中倒影清晰逼真，且极富立体感。水中蓝、紫、青、绿、橙、黄、红、灰、白等各种色彩一应俱全，湖光山色浑然一体，构成了一幅偌大的绝美水墨画。诚如元朝邱处机诗所云：“天池海在山头上，百里镜空含万象”，其景美无比。

　　离开塞里木湖，就要进入伊犁，果子沟为必经之道，它纵贯北天山，是312国道乌鲁木齐--伊犁公路的必经通道，也是伊犁的天然门户，因山沟内遍布野生苹果而得名。又叫塔勒奇山峡，是一条北上赛里木湖，南下伊犁河谷的著名峡谷孔道，听导游说，大概全长将近30公里，当年成吉思汗西征，命次子察合台率军，凿石修道，砍木为桥，才有了车道。成吉思汗西征时，始凿山通道，曾架桥48座，可见路之险峻。清乾隆时改建为42座。果子沟古代为我国通往中亚和欧洲的古丝绸之路的北道咽喉，也就是今天乌--伊公路的大致走向，有“铁关”之称。
　　果子沟沟内峰峦耸峙，山势高峻。因为海拔有2000多米，所以松树特别多。车走的是S形的盘山路，公路两旁树木密布，有时路基下就是悬崖，坐在汽车里的感觉象在空中，头顶上是蓝天和山尖，下面谷底就是繁茂的松桦，偶尔还有清泉绕行公路左右。
　　我到这里的时候，放眼望去，枯黄色中点缀着星点的塔松，山路、石山、还有松桦，又是在夕阳下，一切都是那么的原始、美丽。可以想象如果是春夏而来，一定是漫山绿色，野花烂漫。而且路边都是养蜂人的蜂箱，可以现场给你从蜂箱中摇蜜，这应该是最天然的了。
　　果子沟的险奇和秀美，可见一斑。清代林则徐流放新疆，进人沟中，感叹“如人万花谷中”，可见果子沟在夏花绚烂之时的艳丽。
　　当时不知道为什么就想到了成吉思汗，想到了大清。也许每个到伊犁来旅游的人都会想到他，都会想到古丝绸之路。因为在新疆的历史上，伊犁的历史、地位远比乌鲁木齐要长久、重要和显赫。这是当年成吉思汗的西征之路，是我国的西部咽喉。清朝时，新疆的军政中心都在伊犁。在路上要经过的一台、二台、五台等，就是当年的驿站和驻军地。大家也许都看过清朝体裁的电视，不知道还有没有印象 “当皇帝觉得哪个大臣办不好事的时候，就会说罚他去伊犁种树。”所以看到这一切的时候，有种吊古怀伤的感觉。

滑翔伞运动70年代起源于欧洲。1974年，美国人Dan Pointer出版了一本关于“滑翔翼parasailing”的书。1978年，法国登山家贝登和朋友用方形降落伞从阿尔卑斯山山腰起飞，进行了一次飞行尝试，成功地飞到山下，一项新的航空运动诞生了。1984年来自沙木尼的Roger Fillon从勃朗峰上飞出，滑翔伞一夜之间声名大振，迅速在世界各地风行起来。驾驭滑翔伞，你不仅可以挑战自然，实现自我，还能锻炼你的意志和奋发向上的品质，回味无穷。由于该滑翔伞独特的挑战性和刺激性，使它在世界上广泛普及，仅在欧洲，滑行伞飞行者已有300多万人。 　　
滑翔伞运动80年代末传入我国，由于它简单易学，趣味性强，安全可靠，不需要太大的体力，逐渐成为广大航空运动爱好者向往、追求和迷恋的体育运动。目前我国滑翔伞运动俱乐部已有多家，在中国航空运动协会登记注册的伞翼翔运动员已有上千人，迎您成为滑翔大家庭的一员。

飞行伞之特性（飞行原理）
飞行本身上毫无任何动力，它之所以能够飞行，除了伞衣充满空气后，显出特殊的形状外(飞行翼)，全赖飞行员本身的控制，结合大气中种种特性(空气动力)飞行。传统式的降落伞，既一般降落伞在空中只能产生下坠阻力，毫无升力可言，而飞行伞在空中飞行中会产生速度和升力，而且它的速度和升力远较它的阻力大。因为飞行伞在购造上，伞衣内层结购设有气囊，在未充满空气前并无实质的棱角，但当伞衣内层气囊充满空气后，伞 的前缘就显出轮廓(棱角)，如此飞行伞在空中飞行时将相对的气流由翼面上下分别引开流动，阻力与对方的风力平行，重量与伞翼上方空气相结合使飞行伞产生速度前进。

飞行伞控制要领
伞具介绍：飞行伞的伞布是一种特殊防裂尼龙布料制成伞衣。
共分为三部分：1:伞衣；2:吊绳主提索；3:套带。
飞行伞前组主提带左右各有一条控制绳，它的作用由飞行员控制方向(定向)转弯，操作上非常的易,但记着动作必须柔和。在飞行中要进行左转时，只要将左边的控制绳轻轻的往下方拉，转至需要的方向再轻轻的放回；要向右边转时，就将右边的控制绳轻轻的拉下，直到转至您需要的方向时再轻轻的放回，但切记进行左、右转向时，动作必须柔和徐徐的放回，不可猛拉猛放。在这里必须强调一下，飞行伞(滑翔伞)是一种高性能滑翔伞，如由经验不足或不了解正确控制技巧的人员来飞行, 危险性极大。因为飞行伞它具有高性能滑翔特行性，因此飞行员在飞行前必须了解它的特性和控制技巧(特别是在着路时的控制要领)，和乱流中飞行控制技巧。倘若控制绳失效时如何操作：藉后面两条主提带，要领如控制绳同样操作。着陆：在10-15 公尺的高度，进行着陆必须面对风向，控制绳拉至肩部，距离地面约1公尺时，徐徐的将两边控制绳拉至腰部以下，如此您就会有一个轻松的着陆了。但假如正在进行着陆中，您的伞有些不稳，那就是乱流的缘故，此时您就得很快将两脚并拢，膝盖并紧，准备实施滚翻，亦就是五点着陆的要领来完成您　　着陆的动作。五点着陆的要领是利用身体肌肉较为发达的部位先去接触地面，将冲力逐渐消失，达安全的目地着陆。　　　　

刹车动用时机与要领
飞行伞在飞行伞中，滑翔比最好之飞行要领是将控制绳拉至耳朵下方位置，此时伞的尾缘下垂约2-4吋，此种情况滑翔比为最佳，但不可拉的太多。欲想减低飞行速度时，将控制绳再往下拉至胸部位置,尾缘下垂更多阻力减低飞行速度，此种减速方法除了在进行着陆时用外，飞行中很少使用此种大幅度杀车。距离地面30─50公尺避免使用，因为控制绳拉下太多会造成伞翼气囊失压，而失速是很危险的，切记(特别是初级飞行人员)。在稳定的气流状况下飞行，飞行员可用控制绳来改变相对的气流角，控制伞的方向，在不稳定的气流状况下飞行时，显然的就大不相同了，影响飞行伞之细节太大！
首先飞行人员要了解和认识不稳定的气流(乱流)如何形成的，以及形成的因素。乱流(EDD IES)，旋流(ROTORS)
a. 起伏高低、树木、山的、建筑物
b. 空气中静态变化（受冷热的影响）
c. 风切，两层空气问之流速差所造成
d. 冷风或暖流过境所产生乱流
e. 乱流与热气流有关系，热气流的边缘即是下降气流、乱流影响飞行伞之乱流范围，从数呎到畿百呎，大则数里，因此飞行人员在拟定飞行计划时，首先要考虑到的就是在您的航线上易产生乱流的地区。

影响乱流强度的因素
A. 风速愈大时则乱流愈强
B. 空气密度愈大则乱流愈强风速在10里/时。所造成的乱流有限，对飞行人员不致造成严重危险但如果风速在15-20里/时，所产生之乱流特别在靠近障碍物，起伏地时，所造成的乱流足以将您的飞行伞翻过来。飞行人员不得不小心（特别是担任教练人员），冷空气的密度较暖空气的密度高，冷天所造成的乱流较夏

罗布泊概况：
一、大耳朵湖
泛指的罗布泊为罗布泊荒漠地区，东起玉门关，西至若羌至库尔勒的沙漠公路，北起库鲁克塔格山山脉，南至阿尔金山脚畔，总面积达9.7万平方公里，跨越了新疆和甘肃两省地界。由于人们习惯使用泛指的罗布泊概念，离开库尔勒数公路的戈壁就被列入罗布泊范围了。狭义的罗布泊指该地区于70年代干涸的中国最大飘移湖，位于该地区中心位置，也是最低洼地区。现虽为干涸湖盆，湖底面积仍有1200多平方公里，呈椭圆形，因为逐年干涸，形似大耳朵。
二、常识：
罗布泊无人区指9.7万平方公里的区域，而不是湖盆位置，至今仍没有单身一人尝试穿越罗布泊无人区。彭加木失踪地位于该地区的东南部，距涸湖盆300公里，离原子弹试验区就更远了。余纯顺乘后勤给养车两天后才进到该地区的罗布泊湖盆北岸的徒步起点，他朝南走了30多公里后遇难于湖盆中部。有些人所谓号称单独穿越罗布泊的纪录都是缺乏科学常识的超级谎言。
三、沿途景点
1、汉代烽火台
　　离库尔勒60公里处的一座保持较好的古烽火台遗址。有学者根据修建长城的防御意义，认为古长城的西端应包括了尉犁县的古烽火台，若此成立，该烽火台应是西长城的起始。
2、营盘汉代遗址
　　一处罗布泊地区中保存较完好的古遗址。有一圆形城墙，直径300米，墙残高近6米，城西有一佛塔遗址，碎土坯形成金字塔形。古城北边两公里处的高台地上，存有佛塔基座，佛塔基座西边则是著名的古墓群，为罗布泊地区最大的墓葬群。据资料介绍，营盘是官办的屯兵驿站，一方面也扼守丝绸之路的中道，起保护商旅作用，一方面孔雀河就于城旁流过，土地可以屯垦。
3、龙城雅丹
　　罗布泊地区三大雅丹群之一，位于罗布泊北岸。土台群皆为东西走向，成长条土台，远看为游龙，故被称为龙城。
4、土垠
　　为中国考古学家发现并命名的一处汉代后勤驿站遗址，残存物极少，但在古时是丝绸之路的一处军事要地。
5、太阳墓
　　位于孔雀河古河道北岸。它是1979年冬被考古学家侯灿、王炳华等所发现，古墓有数十座，每座都是中间用一圆形木桩围成的死者墓穴，外面用一尺多高的木桩围成7个圆圈，并组成若干条射线，呈太阳放射光芒状。 经碳14测定，太阳墓已有3800年之久，它是哪个民族哪个部落的墓地？为何葬在这里？这群人居住何方？是把太阳当做图腾建造此墓还是有别的意义……20年过去，仍是个不解之谜。罗布泊文明和楼兰文明之间近2000年的断裂又是怎么一回事？也许待太阳墓之谜解开也便有了结论。
6、罗布泊文明的古胡杨林
　　位于太阳墓地西侧，在古河道北岸的一片台地上，有成片的株距相等、行距相同、树干尺余粗的枯死的胡杨林。这成排成行的枯树，带有明显的人工营造的特征。
7、余纯顺墓
　　位于铁板河出口不远的一处土台，1996年6月余纯顺迷失方向步行到此，因干渴全身衰竭而死亡。他死时距自己亲手填埋的水和食品供给地点仅2公里。现建有墓地墓碑。
8、罗布泊湖心标志
　　1997年底，一工程师根据地图经纬度测量的湖心地点，虽然没人考证，也成了一景观。1997年标志点只埋下一个空汽油桶，1998年2月广东首个女子罗布泊探险队树下第一块木碑后，现已增加了数个石座、木碑，成了一些走罗布泊者留下纪念物之处。
9、库木克塔格沙漠
　　为高海拔沙漠，位于阿尔金山和湖盆之间，为我国第三大沙漠，并以独特的羽毛状沙带著称。
10、孔雀河
　　源于博斯腾湖，流经库尔勒、尉犁县进入罗布荒漠，现中游河道灌满流沙，偶有稀疏胡杨树和芦苇、红柳，下游河道则寸草皆无，一片死寂，沦为荒漠，河道两岸偶有轰然倒地的枯胡杨。
11、楼兰古城
　　古楼兰国遗址。现在，还可看到民居遗址，民居的一些用具，佛塔、古墓群，一小佛塔上的彩绘虽经千百年，至今还可辨识。
　　西域三十六国之一的楼兰在历史舞台上只活跃了四五百年便在公元4世纪神秘消亡，是何原因至今说法不一。过了1500多年，瑞典探险家斯文·赫定和罗布人向导奥尔德克于1900年3月28日又将它重新发现，因而轰动世界，被称之为“东方庞贝城”。百年来，楼兰一直是中国乃至世界各地探险家、史学家、旅行家研究考察的热点。楼兰美女、楼兰古墓、楼兰彩棺……一个又一个楼兰之谜诱惑着所有的人们。
12、红柳沟
　　罗布泊南岸一片红柳土包构成的戈壁滩景观。
13、米兰古城遗址
　　丝绸之路南道的重镇，曾为楼兰国都，现保存有最为完好的是一巨大的戍堡。此外还有零散的民居、佛塔寺院遗址。斯坦因盗走的著名有翼飞天壁画就在米兰寺院遗址中挖掘。
14、米兰农场
　　紧挨着米兰古城有一建设兵团团场，因该处自古以来得益于阿尔金山的雪水，有农牧业存在的条件，因此除了现代人在垦荒，古时就有发达的灌溉系统。在米兰农场的民族连可以拜访罗布人的后裔。

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国家级自然保护区－－巴音布鲁克天鹅湖，位于巴音郭楞蒙古自治州和静县西部、开都河上游的天山尤尔都斯山间盆地中。
　　尤尔都斯是个山间高位盆地,海拔2400～2600 米地势平坦,这里有绿草如茵、总面积达2.4万平方千米的我国第二大草原－巴音布鲁克大草原。盆地四周的群山海拔超过4000米以上，山顶终年白雪皑皑，冰川晶莹。“巴音布鲁克”为蒙语，就是丰富的山泉之意。开都河蜿蜒曲折在盆在中穿过形成一个长30千米，宽约 10千米，总面积 1370多平方千米的湖沼星罗棋布的水域，成为我国最大的天鹅繁殖、栖息地－－巴音布鲁克天鹅湖。每年3～4月，以大天鹅、小天鹅和疣鼻天鹅为主的一万多只珍禽飞来此地繁衍生息，至10－11月再迁离，居留期长达半年以上。
　　巴音布鲁克之所以有这么多的天鹅和珍禽来此栖息是因为:鹅湖有得天独厚的地理环境和爱鸟如子的当地居民的保护。天鹅一带，清泉密布，河网交错，水草繁茂，气候凉爽，环境幽静，饵料丰富，这里便成了中外闻名的天鹅以及灰鹤、白鹭、斑头雁、金雕、雁鸥、棕尾鸟、各种野鸭等众多水禽的乐园。巴音布鲁克草原人烟稀少，当地蒙古族牧民视天鹅为天使和幸福鸟，自古以来一直加以精心地保护。有些天鹅得到牧民的精心照顾和喂养，它们早出晚归，犹如家禽，但一到深秋就随大群南迁。次年春天，又回到主人家中。
　　天鹅保护区建于1980年，是全国鸟类环志点（即给鸟类戴上环形科学仪器进行科学考察的中心点)之一，具有重要科研价值，在国际上也具有一定的影响。1986年被批准为国家级自然保护区。
　　据统计，保护区内的鸟类至少有128种，其中候鸟占74％，留鸟占26％；兽类20余种，两栖类 3种，鱼类5种。由于寒冷和冻土作用，保护区内缺乏高大树木，植被以草本为主，约50个科160属260 多种。

资料来源:《户外探险》
1934年，瑞典考古学家F·贝格曼在小河流域发现了一个神秘的墓葬，随意地以“小河墓地”来命名。然而在随后的六十多年中，再也没有人能找到它.....
神秘的小河基地
传说中，罗布泊孔雀河下流有一条没有名字的、短短的河，于不可知的年代奔流，不可知的年代消失，人们叫它小河。1934年，瑞典考古学家F·贝格曼在小河流域发现了一个神秘的墓葬，随意地以“小河墓地”来命名。然而在随后的六十多年中，再也没有人能找到它。在罗布泊无人区巨大的沙丘上，小河静静地沉睡了很多年。传说中，小河草地是魔鬼守着一千口棺材的地方，神秘色彩浓郁。小河墓地也成为考古学家和探险家心中始终不能释怀的情结，它曾被世界考古学界认为是楼兰探险史、西域探险史上最神秘难解的古迹，也是世界上惟一的、至今未能被解释的墓葬形式。
令人毛骨悚然的红色殿堂
2000年，新疆考古所前所长王柄华教授等11人，经过数天的艰苦征程，幸运地找到了小河。探险队在这里发现了许多神秘的古物：夸张的桨形纪念物、木雕人像、蛇形图案......最让人感兴趣的是小河5号墓地，它最引人注目之处是墓地上竖立着的大量木柱。三至四米高，以多棱形居多，也有圆木，有的木柱上还刻着一条条几何形横槽。诸多年代之后，立木已劈裂发白，但从沙土之下的部分还能看出，这些立木表面曾经被涂成红色，F·贝格曼将这里形容为“曾经浓罩在一片耀眼的红色之中的、死神的立柱殿堂”。不知当时的人们建造出这样一座红色殿堂，是为了敬畏神灵，还是企求生命的繁衍？在墓地的沙丘上，到处可见散落的弧形棺板、干尸、白骨、骷髅，看到这些，会让人毛骨悚然、冷气直窜。从许多现象推测，当时的居民主要为白种人。
2001年2月，乌鲁木齐登山探险协会组织了30人的探险队，从尉犁县35团场以南的吐格买来进入罗布泊，徒步三天成功到达小河墓地，这是惟一进入小河墓地的民间户外探险团体。

户外提示
注意事项
小河墓地探险活动不是一件容易的事情，如果没有足够的资金和充分的准备，绝不能贸然前往。以下这些都是必需的：性能良好的越野车、后勤补给车，充足的汽油、水、食品，必要的应急措施，有经验的向导，卫星通讯设备等等。进入沙漠最好能租到骆驼，除了靠它背负行装，还能以骆驼代步。不过骆驼可不像马，个子高，步幅大，掌握不好前后平衡很折磨人。
适宜季节
罗布泊三月至九月不适宜进入，其春夏气温高，沙漠地表的温度最高可达七十多度，徒步行走将消耗大量的水、非常危险。秋天风沙很大，巨大的沙暴不消几秒种就能让人消失。因此进入罗布泊最好的季节是十月至次年二月，温度较低，风沙小，但需要准备御寒的衣物。
探险行程
驾车从库尔勒市出发，经过尉犁县、三十五团，约二百公里后，到达营盘，再向东南方向开进九十公里，就到达沙漠的边缘，自此汽车已无法进入，必须靠徒步前进了。进入沙漠要预先确定好徒步的日程，如果按既定路线未能找到目标，必须按原路返回，绝不能四处乱撞。在无人区内，一切行动都得小心谨慎，也许一点点的任性就会迷失方向，把自己永远丢在沙漠中。

高昌古城，维吾尔语称亦都护城，即“王城”之意，因为此城为高昌回鹘王国的都城，故名。它位于吐鲁番市东45公里处火焰山南麓的木头沟河三角洲，是古丝绸之路的必经之地和重要门户。
高昌古城，历史悠久，始建于公元前１世纪汉代，因其“地势高敞，人广昌盛”因而得名。公元４６０年（和平元年）车师国亡，柔然立阚氏伯周为王，称其国为高昌国，掀开了高昌王国的序幕。公元1290年，海都、都哇率军攻占高昌城，1283年，哈密力失守，火赤哈尔的斤战败被杀，王宫迁往甘肃永昌。
高昌回鹘王国灭亡，传世417年，至此，高昌城遂废。
汉唐以来，高昌是连接中原中亚、欧洲的枢纽。经贸活动十分活跃，世界各地的宗教先后经由高昌传入内地，毫不夸张的说，它是世界古代宗教最活跃最发达的地方，也是世界宗教文化荟萃的宝地之一。鼎鼎大名的唐代佛教高僧玄奘，公元629年，为了提高佛教学水平，29岁的玄奘，不畏杀身之祸，偷偷离开长安，出玉门，经高昌，沿丝绸中路到印度，遍游今阿富汗、巴基斯坦、印度诸国，历时17年。在高昌，玄奘诵经讲佛，与高昌王拜为兄弟，留下一段千古佳话。
高昌，这座古丝绸之路上的历史名城，在千年风沙、日月的侵袭刨剥下，正从自然大千中慢慢化去。然而从现有的残垣断壁以及那恢宏的古城轮廓，仍然可见千年前丝绸之路上的无尽繁华。
当地的维吾尔族人称高昌古城为“亦都护城”，有“王城”的意思。它是过去高昌王国的都城，具体位置就在今天的吐鲁番市东面四十多公里的三堡乡。吐鲁番在古代称高昌，这个名字从公元前一世纪（汉代）始建高昌壁开始，汉代魏晋的戍卫校尉就驻扎于此。而后历经前凉高昌郡郡制，高昌王国都城，直到在公元十三世纪毁于元末的战火。一直用了一千三百多年。至今不少的文人墨客，仍喜欢用“高昌”作为吐鲁番的代名词。
从乌鲁木齐乘车出发，途中穿越吐鲁番盆地中的火焰山，吐鲁番的阳光一如火焰，热辣辣的喷射到人的身上。大漠中的沙石在太阳的照射下似乎就要燃烧起来。汽车在大漠中飞驰，扬起一路的沙尘。看着车外穿越而过的山石，给人的感觉除了热，还是热，气温有四十多度。而路过的这座火焰山，正是《西游记》中唐僧师徒过火焰山、孙悟空斗铁扇公主的故事中，火焰山的原型。火焰山是由于地壳横向褶皱运动而形成一系列的背斜构造。出露的地层以侏罗纪、白垩纪和第三纪砂砾岩层和红色泥岩为主。夏日阳光照射在山势曲折的赤色山岩上，红光闪烁，云烟缭绕，犹如烈焰飞腾。难怪古代的诗人写有“火山空兀赤亭口，火山五月火云厚，火云满山凝未开，飞鸟千里不敢来”的句子。火焰山东西绵延一百多公里，南北宽约十公里，海拔平均五百米，最高峰就在途中路过的胜金口旁，海拔有八百五十一米。胜金口峡谷层峦迭嶂，悬崖如削，地势险要，是据守高昌古城的要冲，有“一夫当关，万夫莫开”之势。高昌王国至唐，称此为新兴谷，曾设关戍守。这里由于长期的山石风化，形成了无数奇形怪状的造型，人行其中，简直进入了一个奇异的世界，可与“魔鬼城”的风光媲美。
经过半日多的行程，在下午从那一望无际的戈壁滩上出现了一座近似土山的古城。那就是高昌古城。心中除了惊喜，更多的是一份历史的凝重。终于到达了，高昌古城正渐渐靠近。这座被人遗弃了七百余年的城市，这座千年的丝路古城，正在向我们靠近，正在重新走近人类！车停在城边的一片空地上，眼前是一个仍然保存完好的城门。我带着疑问，这就是带有瓮城的西门吗？回答是肯定的。穿过城墙，从千奇百怪的残垣中辨认着房屋、街道和院墙。
在午后沉沉的斜日下，站在火焰山边的高坡上，从天边飘荡的几缕余辉中，审视眼前这片规模宏大、壮观的高昌古城。从资料得知，它的建筑和基本规模形成年代约在前凉至高昌氏王朝时代。总面积有二百多万平方米，是古代西域留存至今最大的故城遗址。城址呈长方形，周长约五公里，分为外城、内城和宫城三部分，与唐代长安城的建制、布局相同。城垣大部分残存，全部由夯土版筑而成，可登临城头眺望。外墙基宽12米，墙高11.5米。全城有九个城门。其中南面有三个城门，东、西、北面各有两个城门。西面北边的城门保存最好，有马面，西门瓮城仍存。
高昌城内的很多建筑遗址遭到了严重破坏。在高昌城废弃之后，日益蚕食被垦成耕地，大部分建筑物消失无存。可参观的只有外城墙、内城墙、宫城墙、可汗堡、烽火台、佛塔等留存较为完整的建筑了。在外城西南和东南角保存两处寺院遗址。其中西南角的一所寺院，寺门、庭院、讲经堂、藏